Формировка винограда на беседке

Формировка винограда на беседке

В последние годы в средней полосе многие любители создают из плодового винограда галереи, арки, беседки, зеленые комнаты или выращивают его у стен домов и возле оград. Беседочная культура винограда лучше всего отвечает биологическим требованиям виноградной лозы как лианы, и урожай здесь может быть не меньше, чем со шпалерных посадок.

Формировка винограда: вертикальный кордон

Наиболее популярен среди беседочных формировок вертикальный кордон (не путать с горизонтальным кордоном). Кусты, сформированные по этому типу, очень урожайны. Однако есть и недостаток этой формировки – сильное проявление полярности, выражающееся в преимущественном развитии верхних ярусов. Сначала выводят вертикальный штамб, используя в первый год хорошо развитый, растущий прямо вверх однолетний побег и удаляя остальные побеги (1). При обрезке на побеге оставляют 5–6 глазков. В следующем году закладывают многолетние рукава (рожки) и формируют плодовые звенья, оставляя для этого побеги по длине штамба на расстоянии 40 см, остальные глазки прищипывают (2). Осенью рожки обрезают на 3 глазка. Ежегодно обрезают вертикальный кордон на короткие сучки (3). В дальнейшем ежегодная обрезка такого куста заключается в формировании плодовых звеньев на прошлогодних сучках замещения и создании новых плодовых звеньев и разветвлений рукавов (4). При высоких многоярусных вертикальных кордонах штамб формируют с закладкой очередных ярусов.

Длиннорукавная, или большая, веерная формировка винограда

Такой способ отличается от обычной веерной формировки большей длиной рукавов (от 1,5 м) и тем, что на каждом рукаве может быть несколько сучков замещения и плодовых стрелок. Формировка может быть бесштамбовой или со штамбом. Количество рукавов – от 4 и более, на которых через 50 см создают плодовые звенья. Рукава обновляют только в случае сильных зимних повреждений. При этой формировке особенно тщательно проводят зеленые операции.

Озеленение высоких строений

Иногда бывает недостаточно вывести только высокоштамбовые вертикальные кордоны, так как при этом нижняя часть высокой стены останется оголенной. Лучше чередовать через куст кордоны с высоким и низким штамбом или вертикальные кордоны и веерные формировки, чтобы веерный куст использовал площадь, не занятую кордонным кустом. Расстояние между кустами при таком чередовании нужно уменьшить до 1–1,2 м. В условиях ограниченной площади беседочные кусты будут расти вверх гораздо мощнее шпалерных. Место под солнцем используется рационально, и беседка без прорех укрывается зеленым ковром листвы.

Если же крыша беседки не сплошная, а ажурная и ее нужно задекорировать и получить урожай, для этого формируют плодовые звенья на многолетних рукавах прямо из головы куста. Можно вырастить одно плечо, а наверху разделить его на нужное количество рукавов. Тогда для удобного укрытия куста и замены рукавов их лучше выращивать отдельно снизу для каждого плодового звена. Расстояние между такими рукавами (и плодовыми стрелками) от 0,5 м. Так, если между кустами два метра, рукавов должно быть четыре. Чтобы не слишком увеличивать длину рукавов, можно формировать на одном по нескольку плодовых звеньев. Все зависит от размеров беседки и вашего желания. Можно, например, побегами одного куста закрыть вертикальную часть беседки, чтобы следующий куст закрывал горизонтальную. Если вертикальная часть беседки выходит на север, только на горизонтальной части будут и плодовые звенья, и весь урожай. Можно также на определенной высоте раздвоить вертикальный кордон и направить дубли на разные стороны беседки.

Укрытие беседочного винограда на зиму

Формировать штамб нужно и с учетом укрытия куста на зиму. Сделайте вокруг штамба, то есть около той части ствола, которая плохо гнется и не ложится на землю, опалубку из досок высотой со штамб. Наполните ее землей или связками камыша. Весной неукрытую часть штамба поднимите и подвяжите к шпалере. Укрытие и высокий штамб – понятия не абсолютно взаимоисключающие. Если вы мечтаете выращивать на беседке в высокоштамбовой формировке укрывные сорта, я рекомендую обновлять штамб каждые 3–4 года, чтобы он не ломался при укрытии. Если же говорить об интересах самого винограда, то для него больше подойдет наклонная беседка, где у куста формируется наклонный штамб и на скате – веер с длинными плодовыми лозами. Такой куст комфортно укрывать на зиму.

Сорта винограда для беседок

Для беседочной культуры больше подходят неприхотливые зимостойкие сильнорослые сорта винограда с хорошим вызреванием лозы, такие как сорта американского происхождения с изабельным вкусом типа Альфа, Лидия, Буффало, Вэлиант. Если вас устроят красивые, но довольно поздние неукрывные сорта с морозостойкостью более –40 °С , то можно выращивать Лидию, Изабеллу, Альфу, Конкорд. Они толерантны к тени, и, значит, получатся красивая лоза и листья, а также съедобные ягоды и минимум хлопот. Другое решение – сильнорослые амурские сорта и гибриды с морозостойкостью от –30 °С и ниже. Они и гораздо вкуснее, и декоративность лучше в связи с нередким у амурцев осенним окрашиванием листьев. Это Амурский Обоеполый, Таежный, Брускам, Двин, Хасанский Сладкий, амурцы А.И. Потапенко: Август ЧП, Оленьевский Черный, Мариновский, Аметистовый, Ф.И. Шатилова: 1-95, 2-15, 2-72, многие амурские гибриды Новикова и Васьковского. Их в районах с суровой зимой нередко выращивают с укрытием снегом, просто сдергивая после обрезки с беседки. И, наконец, вполне можно вырастить на северных беседках некоторые районированные в средней полосе сильнорослые столовые и универсальные сорта с красивыми ягодами самой различной селекции: Виктория, Тимур, Ландо Нуар, Прейри Стар, Рилайн Пинк Сидлис, Сент Кру, Фронтиньяк и даже изысканно-медовый Лиепаяс Дзинтарс. Кроме того, из технических можно выращивать сорта Бианка, Кристалл, Прим и отличные народные формы Мускат Золотистый Россошанский и Мукузани в классической укрывной агротехнике с воздушно-сухим укрытием.

Советы по формированию винограда

  1. Окончательный выбор формировки зависит от задачи и условий, в которых вы будете выращивать виноград. Так, если сорта морозостойкие и вы не планируете их укрывать, выбирайте вертикальный кордон или высокий штамб со свободно свисающими побегами.
  2. Если планируется укрытие на зиму, то в вашем распоряжении различные бесштамбовые и штамбовые веерные длиннорукавные формировки.
  3. Если сорт столовый, то штамб должен быть низким, а лоза должна легко укладываться для укрытия. Поэтому столовым сортам, как не самым морозостойким, особенно подходят бесштамбовая веерная формировка или горизонтальный кордон по Беликовой. Для получения хорошего урожая кусты этих сортов нужно воспитывать в мощных формировках с большим развитием многолетней древесины. При сильной обрезке гроздей будет мало – только листва.
  4. Для получения качественных ягод обрезка необходима при любой формировке.
  5. Виноград – живое пластичное растение, поэтому следуйте правилам формировки не буквально, а творчески.

…Планируем заложить виноградник на 10 гектарах. Прочитав Вашу книгу, загорелся беседкой, и хочу хотя бы какую-то часть виноградника сформировать на ней. Возникла масса вопросов…

А. Круть, г. Одесса

Выращивание винограда на беседке в Украине встречается достаточно редко, однако в тех краях, где земля дорога, беседочный способ ведения виноградника используют в полной мере. Китай, Франция, Италия, Таиланд применяют беседочную формировку очень широко; на Южном берегу Крыма в частном секторе, будь то город или село, каждый двор накрыт зеленым пологом виноградной беседки.

Вопросов, которые задал наш читатель, действительно масса, и вынести их все в подзаголовок не представляется возможным, поэтому на просьбу: «Дорогие друзья, вопрос по беседке… нигде в литературе не могу найти информацию. В Институте Таирова по беседке мне также не смогли растолковать детали (в регионе нет подобных насаждений). Прошу Вас просветить» — будем отвечать, приводя вопросы в тексте.

При беседочном способе ведения культуры винограда вся площадь полностью покрыта листьями, лучи солнца не падают на землю, бесполезно ее нагревая и пересушивая, побеги виноградного куста растут в удобном для них направлении, что значительно повышает продуктивность насаждений. Кроме того, нет необходимости делать как сухую, так и зеленую подвязку. Значительно сокращаются работы по обломке зеленых побегов, которая в данном случае производится только до цветения, после разделения кистей, с целью окончательного нормирования урожая.

На своей беседке мы давно не делаем чеканку зеленых побегов, пасынкование и некоторые другие работы, крайне необходимые на виноградниках с другим типом опоры. При выполнении ухода за беседочным виноградом работник находится в тени, что не последнее дело при невообразимой жаре последних лет, ему не надо постоянно гнуть спину, зарабатывая радикулит.

Очень весомым аргументом в пользу беседки является увеличение урожайности. Если на вертикальной шпалере она и бывает больше 100ц/га, то достаточно редко, тогда как на беседке и 500-600ц/га – далеко не предел. К тому же все грозди свисают вниз, не касаясь лозы и листьев, прекрасно проветриваются, не подвергаются солнечным ожогам, в ветреную погоду не получают механических повреждений от трения о лозу или шпалерную проволоку, что значительно улучшает качество продукции и упрощает уборку урожая. Есть много и других преимуществ, но обо всем по порядку согласно заданных вопросов.

Читайте также:  Как оформить садовый участок своими руками фото

1 . «Поведение» сортов на беседке при короткой обрезке. Из приводимых вами не подскажете «отличников» и «хорошистов»? (Элегант сверхранний, Восторг, Виктория, Кодрянка, Тимур, Кишмиш лучистый, Лора, Талисман, Кишмиш молдавский, Аркадия, Страшенский, Подарок Запорожью, Памяти Негруля, Оригинал, Сурученский белый?).

Все упомянутые сорта прекрасно подходят для беседки. Мы отдаем предпочтение столовым сортам раннего срока созревания, с высокой товарностью и устойчивостью к морозам и различным заболеваниям. Первым в ряду подобных оказался Восторг, который, несмотря на стаж, по-прежнему занимает значительную площадь в наших насаждениях. Позже появились Виктория, Талисман, Кодрянка, Тимур, Лора, Аркадия, Страшенский, Подарок Запорожью и множество других, причем большинство из них являются «детьми» и «внуками» Восторга. Каждый год коллекция пополняется, и точку в этом вопросе, пожалуй, ставить придется не скоро.

Виноградный куст на беседке полностью меняет свое поведение. Когда растение располагается на вертикальной шпалере, его побеги тоже растут вертикально, и, если их вовремя не наклонить и не подвязать, то на них закладываются, в основном, ростовые почки. На беседке лозам вверх расти некуда, они ложатся горизонтально, а в таком положении на них закладываются преимущественно генеративные, т.е. плодовые почки. Зачаточные грозди образуются в почках летом предыдущего года, значит, те кисти, что радуют нас сегодня, сформировались в прошлом сезоне. Такова физиология виноградной лозы; мы здесь ничего не придумали, просто пользуемся законами природы. Поскольку в данном случае побеги растут горизонтально с момента появления, уже в самых первых почках, образующихся на них, происходит закладка урожая, что позволяет производить максимально короткую обрезку, упрощая ее до предела – о лозах плодоношения и сучках замещения мы давно забыли, оставляя максимум два глазка.

2. Формировка. Предлагаемая Вами формировка одноплечий кордон при схеме посадки 1х3м. Вы пришли к такой формировке и плотности посадки (1х3м) в результате взвешивания различных вариантов? Если Вам не сложно, прокомментируйте предлагаемые 2х3м и 1х6м.

За многие годы выращивания винограда на беседке испытано множество формировок, и можно сказать следующее. Загущенные посадка дает увеличение урожая, особенно в первые годы. При схеме посадки 1х3м зачастую промышленный урожай получаем уже на второй год после посадки (не забываем, что виноград у нас корнесобственный). Однако в дальнейшем, особенно при выращивании сильнорослых сортов, уход усложняется. Сейчас мы устанавливаем опорный кол на расстоянии 3х3м, но возле каждого столба сажаем по два куста винограда, т.е. схема посадки получается 1,5х3м, и площадь питания каждого растения составляет 4,5 квадратных метра.

Ряды сильнорослых сортов чередуем со среднерослыми, например, Талисман + Восторг (для опыления); получается прекрасное заполнение беседки, отличное опыление, удобный уход и уборка урожая. Высота беседки – два метра, что позволяет производить обслуживание кустов с земли, безо всякого дополнительного оборудования, и не мешает свободному передвижению людей и техники. При формировке куста иногда выводим два штамба, но чаще один.

В первый год формируем одно плечо кордона; в дальнейшем, при необходимости, количество плеч можно увеличить до двух, иногда до трех – не все кусты развиваются одинаково, и свободное место легко заполняется побегами соседнего куста.

При кордонной формировке на беседке быстро наращивается многолетняя древесина, что очень положительно влияет на количество и качество урожая. В древесине накапливаются углеводы, которые способствуют развитию грозди в начальный период. В мае месяце идет активный рост побегов и гроздей, запас питательных веществ в этот момент определяет размер грозди – гребень до цветения вырастает на 90% своей величины, после цветения растут ягоды. В первые двадцать дней в ягоде происходит интенсивное деление клеток, т.е. умножается их количество, и только потом увеличиваются размеры, так что при недостатке питания в этот период клеток образуется недостаточно и в дальнейшем, даже при самом лучшем уходе, ягоды крупными не получаются – им не из чего набирать размер.

А если сформировать одноплечий кордон с длиной кордона 6м – 1х6м? При этом многолетней древесины больше, площадь питания у куста 6м 2 ; но нагрузка на корневую систему больше. Не будет ли подобная длина обременительна для растения в плане движения питательных веществ, морозостойкости и т.д.? Или Т-образно два плеча по 3м при схеме посадки 2х3м? Многолетней древесины – больше, площадь питания куста 6м 2 , в итоге получим более мощные экземпляры; но нагрузка на корневую систему тоже выше.

При формировании одноплечего шестиметрового кордона при схеме посадки 1х6м многолетней древесины действительно образуется больше. Однако для выведения такой формировки требуется и вдвое больше времени – четыре года вместо двух, что уменьшает отдачу с плантации в первый период. Соответственно увеличиваются и риски: в случае природных катаклизмов, когда в результате морозов, болезней или других факторов теряется формировка, для ее восстановления опять-таки потребуется несколько лет. В целом, чем более громоздкой получается формировка, тем менее она долговечна, потому что при обрезке и различных других операциях наносится больше повреждений, которые ускоряют старение куста, что быстрее приводит к замене надземной части – а это опять-таки требует немало времени и сил.

3. Какова оптимальная высота беседки (доступность для обрезки и зеленых операций для работников, с другой стороны, возможность доступа техники для опрыскивания, культивации). По доступности для людей (планируем в междурядьях использовать мобильную платформу-«сцену», с которой и будут вестись работы по лозе).

При создании промышленной беседки следует внимательно учесть все нюансы. Мы используем в качестве опоры стандартный виноградный железобетонный кол высотой 2,4м, как правило б/у, но целый, без повреждений. Делаем разметку участка, копаем ямы и устанавливаем его на глубину 40см, тщательно уплотняя грунт. К верхушке кола мягкой оцинкованной проволокой прочно привязываем 30-сантиметровый кусок арматуры – прут диаметром 12мм.

Сверху на колья укладываем металлические трубы диаметром 20мм и привариваем к этой арматуре – получается квадрат со стороной три метра. Для усиления жесткости конструкции по краю участка используем трубы диаметром 30мм. Затем вдоль и поперек с расстоянием в 40см поверх труб натягиваем шпалерную проволоку, привязывая ее по периметру – внутри площади она ложится на трубы, не требуя дополнительного закрепления.

Такая беседка полностью обслуживается с земли безо всяких лестниц, платформ и другого подобного оборудования – человек ростом 170см достает рукой до 220см, да еще секатор при обрезке добавляет минимум 10см, так что судите сами. Оказалось, когда виноградные побеги лежат на горизонтальной поверхности, не нуждаясь в прочной вертикальной опоре, усики не утолщаются, поэтому при обрезке лозу не нужно отрывать, применяя сверхусилия, она снимается свободно.

При увеличении размеров участка более 30-40м мы делим его на секторы, располагая по периметру, как указывалось выше, более толстые трубы – обслуживать длинную шпалеру сложнее, да и прочность ее снижается. Трубы приварены к арматуре на опорном столбе и сварены между собой. Такая конструкция жестко стоит даже при значительном уклоне, но, при необходимости, привариваем по углам «косынки» (металлические треугольники), так что при самом изобильном урожае проблем пока не случалось.

4. На Ваш взгляд, какое количество людей необходимо для работы на 1га беседки? Все-таки не так удобно работать, держа руки над головой, нежели на уровне груди – работа будет идти медленнее? Соответственно, потребуется больше работников, чем на ту же площадь под шпалерой.

Обслуживание беседки не требует большого количества работников – один человек может легко обслуживать несколько гектаров. Обрезка может производиться всю зиму; подвязку сухой лозы делаем только с целью изменения формировки – если нужно удлинить кордон, направить его в определенную сторону или заполнить пустое место, образовавшееся в случае удаления малопродуктивного куста.

Достаточно большая работа проводится при нормировании урожая, но все же при обрезке на один-два глазка количество удаляемых кисточек гораздо меньше, чем при восьми-двенадцати глазках на лозе плодоношения и дополнительных двух глазках на сучке замещения, применяемых на вертикальной шпалере. Сюда же следует отнести и такой прием, как опускание гроздей. При правильной формировке и рациональной нагрузке лозами это не составляет большого труда. Каждая кисть должна свободно свисать вниз, не соприкасаясь с лозой, проволокой, другими гроздями и даже листьями, которые при малейшем движении воздуха будут задевать и травмировать нежные ягоды. Тогда весь урожай получается товарным, проветривание значительно уменьшит возможность распространения грибковых инфекций. Но освобождение гроздей должно проводиться и на других типах опоры; другое дело, что из-за высокой трудоемкости их обслуживания такой прием чаще всего пропускают, не считая достаточно важным.

Читайте также:  Как вырастить мушмулу из косточки в домашних

5. Необходимо ли бетонировать столбы? Или установка столбоставом на глубину 60см будет достаточна, и бетонирование не потребуется? В поле достаточно сложно и трудоемко будет обеспечить данные работы.

Мы опорные столбы не бетонируем, они достаточно прочно закреплены – низ в земле, к верху в двух направлениях приварены металлические трубы. Однако на недостаточно плотных грунтах, во избежание проседания опоры, под кол подкладываем плоский камень большего диаметра, опять-таки ничем его не закрепляя.

6. Возможно ли использовать в качестве опор пропитанные грабовые колья? На Вашем участке беседка металлическая (в селе металл быстро срежут «нуждающиеся»).

Деревянную опору мы встречали во многих странах: в Польше, Германии, Голландии, Бельгии, а в Южном Тироле (Италия) деревянными оказались не только опоры, но и горизонтальная часть беседки. Для увеличения срока эксплуатации используется вызревшая древесина, пропитанная соответствующими растворами.

7. Урожайность беседочных формировок. В Вашей книге уже на 2-й год после посадки сбор 200ц/га. Не будет ли это обременительно для молодых растений? Является ли урожайность в 300ц/га нормальной и стабильной, в том числе и для промышленных виноградников, или подобный сбор достижим, но скорее в приусадебных хозяйствах?

Нормальной считается получение товарной продукции на беседке в пределах 5-6кг/кв.м, т.е. 500-600ц/га. Такой урожай мы видели в Италии на тысячах гектаров.

8. На каком году беседочная формировка окончательно и бесповоротно «переплевывает» шпалеру в плане кондиции гроздей? По количеству, насколько я понял, практически сразу?

Высокий урожай легко можно получить и в третьем сезоне, но перегрузка в молодом возрасте скажется на растениях в дальнейшем. Полную отдачу при нашей схеме посадки виноградники на беседке способны дать на четвертый-пятый год. С каждым годом количество продукции будет увеличиваться ненамного, однако качество и товарность заметно повышаются за счет нарастания многолетней древесины, а это явный экономический плюс.

Очень большие преимущества у беседочной формировки в плане защиты от вредителей и болезней. Грозди свободно свисают вниз, хорошо проветриваются, не загорожены побегами или листьями. Устьица, через которые споры грибков проникают в ткани, расположены на нижней стороне листьев. Как нетрудно догадаться, при опрыскивании насаждений факел рабочего раствора будет направлен снизу вверх, беспрепятственно омывая каждую ягоду и нижнюю сторону листьев, что делает защиту растений чрезвычайно эффективной.

9. Содержание междурядий. Сильнорослые сорта дают много лозы. Возможно ли использовать эти отходы измельченными в качестве мульчи? Повлияют ли негативно на насаждения вредители и болезни, накопленные в этих остатках?

В последние годы внесение органики в почву для улучшения ее структуры становится все более проблематичным. Учитывая опыт развитых стран, мы стали измельчать лозу прямо в винограднике, без ее перемещения, впервые увидев этот прием во Франции, в провинции Шампань, где на виноградниках из измельченных растительных остатков в междурядьях образовались высокие подушки, которые препятствуют развитию сорняков и прекрасно сохраняют влагу. При более детальном изучении вопроса оказалось, что внесение на плантации навоза у них запрещено законом, и измельченная лоза является единственным способом поддержания плодородия почвы. А если ваш виноградник здоров и продуктивен, то при надлежащей агротехнике ни болезней, ни вредителей больше не становится.

В предыдущей статье мы определились, что формировать виноградный куст несложно — главное, понять основные принципы. В этой статье продолжим разговор и выясним, как сформировать молодые кусты на шпалере либо на беседке, и как дать кусту нагрузку для получения оптимального урожая.

Сегодня на многих виноградниках принято выращивать кусты, применяя горизонтальную низкую формировку на шпалерах, которая достаточно удобна и проста в уходе, такие кусты легко укрывать на зиму. Однако следует отметить, что низкие шпалеры имеют ряд существенных недостатков, из-за которых применяются всё реже и реже. Во-первых — это близость к почве, из-за чего виноградные кусты страдают от сорняков, недополучают солнечного света и плохо проветриваются. Во-вторых, практика показывает, что таким образом сформированный куст отличается плохой зимостойкостью, чаще страдает от милдью и плодовых гнилей и требует постоянного ухода летом. Поэтому, учитывая все вышеописанные недостатки, опытные виноградари сегодня формируют молодые кусты, используя высокие штамбы и широкие междурядья. Давайте разберёмся, в чём заключаются преимущества такой техники и как правильно сформировать молодой куст, используя высокие шпалеры или беседку.

Основные преимущества высокоштамбовых кустов

Специалисты, изучая историю развития виноградарства, говорят о том, что виноградники древних времён низкими не были. Понижать уровень формировки стали уже во времена глубокой вспашки земель, которая привела к потере почвой запасов калия. А это, в свою очередь, отразилось на зимостойкости кустов — виноград стал плохо переносить морозы, поэтому его понадобилось укрывать на зиму, а это удобнее делать, если кусты расположены близко к земле.

Однако такая формировка противоречит природе винограда в принципе, поэтому негативно сказывается на его состоянии. Опытные виноградари, изучив вопрос, предложили другую технику, позволяющую кустам расти в соответствии с их естеством. И эта формировка быстро оправдала себя — вдвое увеличился урожай, и значительно удешевилось производство.

Суть высокоштамбовой формировки заключается в следующем: куст представляет собой одну горизонтальную ветку, расположенную на высоте около 1,3–1,5 метра. Между кустами — 1,5 метра, а между рядами — 3,5 метра. Давайте выясним основные плюсы такой техники устройства виноградника:

  1. На высоте 1,5 метра немного теплее, поэтому виноград лучше переносит пониженные температуры и его можно не укрывать на зиму, а если сорт отличается низкой зимостойкостью, то можно такой виноград просто обмотать плёнкой или бумагой прямо на шпалере.
  2. Молодые побеги и кисти на такой высоте почвы не касаются. Это уберегает их от заражения милдью и от загнивания. А ещё, побеги в данном случае не нужно подвязывать. Кроме того, на такой высоте кусты хорошо проветриваются и получают максимальное количество солнечного света, почва под ними просыхает лучше. А это значит, что не будет вспышек грибковых заболеваний. Сформировав виноград таким образом, можно ограничиться одной-двумя обработками в год, а устойчивые к болезням сорта можно вообще не опрыскивать.
  3. С высокоштамбовыми кустами гораздо удобнее работать — не нужно наклоняться, ведь виноград будет расположен на уровне вашей груди.

При формировке высокоштамбовых кустов важно соблюдать следующее правило — ширина междурядья должна быть в полтора раза больше, чем высота шпалеры (если высота 2,2 метра, то между рядами следует оставлять не менее 3,5 метра). Именно такая ширина позволяет побегам и кистям свободно свисать по бокам и при этом не испытывать недостатка солнечного света, а это означает, что ваши кусты всегда будут хорошо развитыми, здоровыми, морозостойкими, и будут давать стабильные высокие урожаи. Кроме того, при такой ширине междурядья можно использовать для выращивания других растений, что особенно важно, если у вас небольшой земельный участок. О том, какие культуры можно высаживать рядом с виноградом, мы говорили в статье «Умный виноградник: как правильно посадить виноград».

Формируем высокоштамбовый куст правильно

Итак, у нас в школке растёт хорошо укоренившийся саженец — как укоренить виноград, мы рассказывали в статье «Умный виноградник: укоренение без проблем». В первый год он будет отращивать побег, который и станет основой куста. К осени этот побег может вырасти на 1–2 метра, в зависимости от условий. При пересадке его необходимо обрезать очень коротко — на 2–3 почки. Если этого не сделать, то весной все почки начнут расти, выкинут новые побеги и листья, а хорошо развитой корневой системы ещё не будет, в результате чего куст будет испытывать сильную недостачу влаги и может засохнуть (рисунок 1).

рис. 1

В середине весны следующего года высаживаем на постоянное место обрезанный сучок, из которого в течение лета вырастут несколько побегов. Верхний побег — самый сильный, его оставляем как основу, другие полностью тоже удалять не стоит (чем больше листьев, тем быстрее разовьётся мощная корневая система). Но для усиления верхнего лидера боковые побеги нужно будет прищипнуть над вторым-пятым листом (рисунок 2).

Читайте также:  Посадка девичьего винограда осенью

рис. 2

Таким образом, к осени второго года получим первую лозу, длина которой должна составлять 1,5–2 метра. Обрезаем эту лозу до уровня первой проволоки и укрываем на зиму (рисунок 3).

рис. 3

Весной следующего года начинаем вертикальную формировку — возле саженца втыкаем в почву деревянную рейку или кусок арматуры и привязываем его к нижней проволоке, затем к этой рейке подвязываем нашу лозу. Если сорт вашего винограда не отличается морозостойкостью и требует укрытия на зиму, то рейке, а, соответственно, и саженцу придаётся наклон. Далее в течение лета закрепляем на проволоке растущие из верхушки куста побеги, при этом ничего не прищипываем и не пасынкуем — куст так наберёт силу и хорошо разовьётся. В это время удаляем только побеги, растущие из нижней части.

Осенью у нас будет 5–6 лоз, выросших из припочвенного сучка. Сучок снова обрезаем, оставляя пару почек на нижней лозе, а самую сильную из верхних лоз сгибаем и подвязываем к нижней проволоке на высоте 1,4–1,5 метра над землёй. Получаем основу куста, его скелет, на котором в будущем каждый год и будут формироваться наши головы и сучки (рисунок 4). Как правильно сформировать голову, мы разбирались в статье «Умный виноградник: формировка и обрезка».

рис. 4

На третий год наша голова даст первый урожай и обрастёт новыми побегами, которые также выламывать не следует. К осени получим примерно с десяток новых лоз, из которых далее будем формировать нужное количество голов. При этом не следует забывать, что если объём шпалеры небольшой, то нагрузку куста каждый год следует увеличивать не более чем вдвое, то есть, если было 9 глазков, то оставляем не больше 18.

Некоторые виноградари при возобновлении голов пользуются следующим правилом — число глазков на лозе не должно превышать её толщину в миллиметрах. Обычная толщина нормально развитых лоз может составлять от 7 до 10 мм, а значит, и глазков на таких лозах нужно оставлять столько же.

Итак, основной принцип понятен. Далее, после освоения теории, неплохо было бы закрепить все эти знания на практике. Если есть такая возможность, посетите виноградники ваших знакомых или соседей по даче и внимательно к ним присмотритесь, чтобы увидеть всё то, о чём уже прочитали.

Кроме формировки на шпалерах, существует техника выращивания винограда на беседках, такая формировка отличается своей неприхотливостью и простотой.

Виноград на беседке

Выращивать виноградный куст на беседке ещё проще, чем на шпалере. В данном случае виноград сначала растёт вверх, что и является его природным состоянием. Места много, и сдерживать рост нет никакой необходимости. Основная формировка при выращивании на беседке будет сводиться к выращиванию голов через каждые полтора метра куста по высоте и ширине.

Практика показывает, что кусты, выращенные на беседке, обычно втрое сильнее, и могут нести огромную нагрузку, по сравнению с таким же сортом, сформированным на шпалере — главное, обеспечить куст солнечным светом и наличием свободного пространства.

Учитывая, что сформированные на беседке кусты укрыть на зиму будет проблематично, таким образом лучше выращивать морозостойкие сорта — Молдова, Лидия, Изабелла, Кеша, Восторг, Декабрьский и другие.

Однако выращивание виноградных кустов на беседке имеет некоторые недостатки:

  • Как уже отмечалось, так не получится вырастить виноград, требующий укрытия на зиму.
  • Конструкция беседки, как правило, нерациональна для таких целей — стены вертикальные, а крыша располагается достаточно высоко. С таким виноградом просто неудобно работать, требуются дополнительные приспособления, стремянка, например.
  • Некоторые ошибочно считают, что виноград на беседке вообще формировать не нужно. В результате куст очень быстро уходит вверх под крышу, образуя непролазные кущи, а боковых веток, как правило, даёт крайне мало. Через один-два года разобраться с таким виноградом будет очень сложно, и из-за трудностей в формировке многие огородники обрезают его просто на сучки. Из-за этого теряется зимостойкость и ухудшается качество и количество урожая.

Дабы избежать всех этих сложностей, рекомендуется выращивать виноград на беседках особой конструкции — наклонных. Наклонную беседку легче выстроить, да и материала на неё идёт в разы меньше.

Наклон необходимо делать на 45 градусов, со скатом на юго-восток, юг, или юго-запад, таким образом, виноград получит больше солнечного света. На наклонных стенах лозы растут лучше, чем на горизонтальных. С таким виноградом удобно работать, его можно без проблем укрыть на зиму. Дело в том, что на наклонной беседке лозы подвязывать специально не нужно, они сами цепляются усиками за опору. Для утепления нужно просто сдёрнуть виноград с конструкции и укрыть имеющимся материалом. Более подробно о подготовке виноградных кустов к зиме мы поговорим в следующей статье.

Кроме того, наклонная беседка тени даёт гораздо больше, чем обычная, да и смотрится она очень уютно.

Как дать кустам правильную нагрузку

Опытные виноградари в один голос твердят, что только нормальная нагрузка позволит получить максимально возможное количество урожая, а куст при этом не будет болеть, будет хорошо зимовать и развиваться. Что же такое правильная нагрузка и почему она так важна?

Обрезанные до самых веток, недогруженные виноградные кусты урожая дают совсем мало, а только выгоняют мощные побеги и сочные листья. Перегруженные же кусты дают много мелких гроздей, при этом сильно болеют и плохо развиваются, а некоторые лозы гибнут при первых же морозах.

На практике опытными мастерами выработаны нормы, которых необходимо придерживаться при формировке для обеспечения правильной нагрузки на куст:

  1. На высокоштамбовом шпалерном кусте при расстоянии между кустами в два метра и ширине междурядий в 3–3,5 метра после осенней обрезки необходимо оставлять по 30–40 глазков на трёх-четырёх головах.
  2. Виноград на беседке может нести нагрузку в 3–4 раза больше, в зависимости от наличия свободного пространства. На таких кустах осенью можно оставлять до 160 глазков.

Общая нагрузка каждого отдельно взятого куста высчитывается по формуле — число сильных лоз умножаем на 3 и прибавляем число средних лоз, умноженное на 2.

Следует отметить, что разные сорта по-разному переносят перегрузки. Спокойно к ним относятся Восторг, Молдова, Кеша 1 и Кеша 2, Ромулус и другие. А вот Муромец, Кишмиш, Декабрьский при большой нагрузке дают мелкие кислые ягоды, и на следующий год нуждаются в обязательном отдыхе. Как правильно выбрать подходящий именно для ваших условий сорт винограда, мы рассказывали в статье «Умный виноградник: основы основ».

Регулируем размер кистей

Придерживаясь простых правил, можно регулировать размер кистей, в зависимости от желания и необходимости. Для получения крупных кистей необходимо:

  1. Удалить половину кистей будущего урожая на стадии гороха — остальные наберут их массу, и урожай не уменьшится, а его качество улучшится.
  2. Правильно поливать и подкармливать кусты, без этого крупных кистей не будет. О технологии полива и подкормки мы подробнее поговорим в следующих статьях.
  3. Удалять все лозы, которые тоньше карандаша, а кисти оставлять на половине самых сильных побегов.
  4. Не опылять кисти искусственно.
  5. Над вызревающими гроздьями нужно оставлять много листвы.

Если вы желаете получить кисти обычного размера, то оставляйте по одной на каждом нормальном побеге. В данном случае гроздей будет больше, а их размер — меньше.

Если вам нужно максимум кистей, и не важен их размер, это актуально обычно для винных сортов, необходимо:

  1. Не ограничивать пространство — пусть виноградный куст растёт, пока есть место, чем больше лоз, тем больше кистей.
  2. Оставлять лозы на 10–20 глазков, при этом к каждой лозе сучок обязателен.
  3. Лозы тоньше карандаша лучше удалить.

Итак, мы разобрались, как сформировать высокоштамбовый куст из укоренённого черенка на шпалере или на беседке, выяснили преимущества этих технологий. Теперь выбор за вами — здесь всё будет зависеть от желания и имеющихся возможностей. Важно не только правильно сделать головы, но и дать кустам правильную нагрузку, тогда при соблюдении простых правил можно будет регулировать размер и количество кистей по вашему желанию. В следующей статье поговорим, как правильно подготовить виноград к зиме. Продолжение следует…

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector