Холодный треугольник в мансарде

Холодный треугольник в мансарде

Согласно расчетам специалистов, до 25% тепловых потерь приходится на кровлю, поэтому утеплению крыши всегда уделяется повышенное внимание. Способ, которым осуществляется теплоизоляция, зависит от конструкции крыши и назначения чердачного помещения.

Если Вы ведете строительство дома своими руками, то уже на стадии разработки проекта должны решить, каким будет чердак. Если холодным, то необходимо предусмотреть утепление пола и вентиляцию всего пространства. В случае устройства на чердаке жилого помещения необходимо утеплять кровлю.

Рассказ об утеплении пола чердака выходит за рамки этой темы, поэтому коснемся только вентиляции. Она обеспечивается с помощью двух систем — приточной и вытяжной.

Для притока воздуха используются карнизные софиты, слуховые окна и продухи на фронтонах. Для вытяжки используются продухи и вентиляторы Ондулин, которые монтируются на скатах и коньке.

Случай с обустройством теплого помещения рассмотрим более подробно.

Теплоизоляцию чердака обеспечивает кровельный пирог, который укладывается между стропилами. Если Вы делаете ремонт крыши, для его размещения необходимо полностью демонтировать кровлю и обрешетку.

Основой кровельного пирога является утеплитель. Со стороны помещения он укрывается пароизолирующей, а с внешней — гидроизолирующими мембранами Ондутис. Стыки мембран герметизируются монтажной лентой, поэтому они образуют сплошные непроницаемые покрытия.

Необходимость защиты утеплителя вызвана тем, что под воздействием влаги он теряет свои свойства. Так, при намокании всего 5% материала, его теплоизолирующие свойства ухудшаются в 2,5 раза.

Под воздействием перепада температур под кровлей всегда образуется конденсат, для удаления которого необходима вентиляция. Циркуляция воздуха в подкровельном пространстве обеспечивается за счет оборудования обрешетки и контробрешетки. Попадая под ондулин, холодный воздух смешивается с более теплым, прошедшим через кровельный пирог, и перемещается в сторону конька.

Теперь представим, что происходит, когда холодного треугольника нет. Температура воздуха в верхней части чердака будет выше, чем под ондулином, и в подкровельном пространстве образуется воздушная пробка: как мы помним из курса физики, нагретый газ поднимается вверх и вытесняет более холодный.

В этих условиях циркуляция воздуха невозможна и утеплитель быстро придет в негодность.

При устройстве холодного треугольника в верхней части фронтонов оборудуются продухи или слуховые окна, при этом пространство хорошо вентилируется и температура воздуха под коньком низкая.

Более теплый воздух свободно перемещается вдоль стропил, смешивается с холодным и удаляется через вытяжную вентиляцию.

Таким образом, обеспечивается постоянная циркуляция воздуха, а подкровельное пространство и утеплитель остаются сухими.

Итак, можно сделать вывод. В тех случаях, когда крыша утеплена, холодный треугольник необходим. Он обеспечивает циркуляцию воздуха, благодаря чему кровельный пирог остается сухим и эффективно сохраняет тепло.

Если чердак не утеплен, холодный треугольник не нужен.

В небольшом отчете хотел бы рассказать о способе утепления мансарды в доме из газобетонных блоков. Изначально дом планировался одноэтажный, с двускатной крышей и небольшим чердаком. Но потом ко мне пришло понимание, что этот чердак не особенно мне и нужен. Зачем? Лучше уж сделать немного выше стены над потолком первого этажа, утеплить скаты и, в конце концов, построить теплую мансарду.

По сути, тот же чердак, но пригодный для проживания. Денежные средства и усилия, которые нужно было затратить на задуманное предприятие, показались мне мизерными, по сравнению с перспективой получения дополнительного жилого пространства. И я принялся за работу. Попробую объяснить, как это было, учитывая все тонкости и нюансы этого, в принципе, несложного дела.

Содержание

Конструкция мансарды

Внутреннее помещение мансардного этажа в плане может иметь разные формы – треугольник, трапеция, сложная ломаная линия. Я выбрал самый оптимальный вариант – трапеция или треугольник с обрезанным верхом. То есть помещение в мансарде будет иметь наклонные стены, но ровный потолок. Чтобы этот потолок получить, пришлось поперек стропил сверху пустить балки перекрытия. Сверху сформируется небольшой холодный чердачок (холодный треугольник), снизу – мансарда. Контур утепления будет кинут вдоль скошенных стен мансарды (по скатам) и перекрытию из балок. Оставшийся холодный треугольник сможет вентилироваться через слуховые окна фронтонов.

Читайте также:  Чистка карбюратора хускварна 137

Пирог утепления

В интернете есть масса схем утепления мансарды, но не все из них правильные. После долгих раздумий, я выбрал самую простую и, по моему мнению, разумную последовательность пирога утепления, состоящую из трех основных слоев.

Первый слой – гидроизоляция – пленка или мембрана, идущая по обрешетке кровли. Ее, как правило, монтируют снаружи крыши, когда выполняют укладку кровельного покрытия. Гидроизоляция защищает кровельное пространство и утеплитель от влаги, поступающей извне, проще говоря, от осадков. Однако пар через нее проходит, то есть гидроизоляция, в строительном понимании этого слова, является «дышащей». Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием должен быть вентиляционный зазор. Он обеспечивается брусками внешней контробрешетки и обрешетки, на которую крепят кровельный материал (у меня это металлочерепица).

Существует еще один нюанс. Гидроизоляционные пленки, как уже было сказано, пропускают воздух и пары, но недостаточно интенсивно. Процесс может вообще затормозиться. Чтобы этого не произошло и все попавшие в кровельный пирог пары могли свободно выйти наружу, между пленкой и утеплителем оставляют еще один вентиляционный зазор. Это правило действует для всех гидроизоляционных пленок, кроме мембран СДМ. Пропускная способность у них намного выше, чем у обычных пленок. Поэтому вентзазора они не требуют, их укладывают непосредственно на утеплитель. Вообще обычные пленки рекомендуют укладывать только на холодных кровлях, при утеплении лучше пользоваться мембранами, чтобы не делать второй вентзазор и не терять драгоценное пространство.

Второй слой – утеплитель (в рулонах, матах, листах). Я считаю, что лучше брать базальтовые и стекловолокнистые утеплители, а не синтетические пенопласты. Ну это как кому нравится, пенопласт не запрещен. Хотя вот вам аргумент «против»: кровли, утепленные пенопластом, часто продуваются. Почему? Стропила деревянные, поэтому они со временем начинают подсыхать, соответственно увеличивается расстояние между ними. Если минеральные утеплители, изначально сжатые между стропилами, также расширяются, то пенопласт сохраняет свою форму. Образуются щели, через которые происходит ненужный в данном случае теплообмен.

Третий слой, укладываемый на утеплитель, – пароизоляционная пленка. Она блокирует доступ к утеплителю влажных паров, идущих с внутреннего помещения мансарды, и, одновременно, не дает влаге, попавшей в утеплитель (если такое произойдет), просочится через потолок. Пароизоляция укладывается вплотную к утеплителю, без вентзазоров.

Теперь, когда теоретическая часть окончена, приступим к практике. Расскажу, как описанный выше кровельный пирог утепления был выполнен в конкретной мансарде.

Практический монтажный опыт

До начала работ имелось следующее: готовая стропильная система с балками перекрытия по будущему потолку мансарды, кровельное покрытие из металлочерепицы (гидроизоляционная пленка, контробрешетка для вентзазора, обрешетка, металлочерепица).

Слой 1. Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой уложен еще до непосредственного утепления, во время кровли крыши. Использованная гидроизоляция – СДМ (супердиффузионная мембрана) Tyvek Soft. Ее уложили с провисом поверх стропил, дотянули до самого конька, не прорезая. Мембрана хорошо пропускает воздух, поэтому делать вентиляционный шов в коньке не нужно. В этом отличие СДМ от обычных пленок, которые либо не доводят до конька, либо прорезают на них шов для коньковой вентиляции. Тогда вдоль конька остается зазор, в который может просачиваться снег и дождевые капли. Сплошной слой из мембраны лишен этих недостатков, он полностью перекроет конек и будет служить барьером для ветра и осадков.

Читайте также:  Яблоня ред чиф камспур

Сверху мембраны оставлен вентзазор и уложена металлочерепица. Под СДМ зазор делать не обязательно (мало того, производитель утверждает, что без зазора она работает лучше), поэтому дальнейшая укладка утеплителя велась впритык к мембране.

Слой 2. Утеплитель

Для утепления я купил базальтовые плиты Paroc extra. По уверениям продавца этот материал отлично держит тепло, а также практически не впитывает влагу. Попавшая вода просто стекает, не изменяя свойства утеплителя. Высыхают базальтовые плиты тоже без ущерба.

Так как я решил, что общий слой утеплителя должен быть 250 мм, пришлось купить плиты двух типов – толщиной 100 мм и 50 мм. По толщине: 2 плиты по 100 мм + 1 плита 50 мм.

Вначале между стропил (200х50 мм) я втиснул по толщине 2 плиты 100 мм. Материал упругий, поэтому хорошо сжимается и после держит распор. Сверху – закрепил маты шнуркой. Специально для этого дела купил скобозабеватель, с ним шнуровка делается быстро. На этой же стадии утеплил мауэрлат внутри и снаружи.

Далее – слой 50 мм. Так как первый слой уложен вровень со стропилами, места для установки матов 50 мм уже нет. Не беда, выход из этой ситуации нашелся быстро. Поперек стропил я набил бруски 50х50 мм и уже между ними уложил маты, толщиной 50 мм. Закрепил их шнуровкой. Итого получился пирог 250 мм со сдвигом швов, как и требовалось.

Кстати, важный момент: потолок я обшивал полностью, вход на холодный треугольник через мансарду решил не делать, чтобы не терять тепло. Доступ остался через слуховые окна, этого будет достаточно.

Слой 3. Пароизоляция

Задача пароизоляции состоит в защите от попадания в утеплитель теплого влажного воздуха изнутри отапливаемого помещения, а также от воды – с уличного пространства. Для этого использовалась пароизоляционная пленка Delta reflex с практически нулевым паропропусканием. Я посчитал, что фольгированная изоляция лучше сохранит тепло, чем обычная пленка. Хотя можно было и сэкономить, но в общем бюджете стройки это все равно будут копейки. А так – зашил все Delta reflex и уверен, что ничего лишнего не просочится.

Reflex выпускается со встроенным скотчем. Вроде и удобно, но крепить в одиночку оказалось занятием сложным. Скотч, при попытке расстелить изоляцию, приклеивается намертво и не в том месте, где нужно. При проклейке я соблюдал нахлест 20 см, потом сверху закреплял все стыки степлером. Вообще пленка оказалась прочная. Когда я неудачно расстелил разворот и попытался оторвать крайние углы пленки от скрепки, у меня это не получилось. Скрепку пришлось вынимать. Сделал вывод, что с выбором пленки не ошибся!

Пленка пароизоляции – последний слой в пироге утепления. После я набью на обрешетку дополнительные рейки контробрешетки для вентзазора и зашью стены и потолок вагонкой или гипсокартоном – еще не решил. Пока это еще не сделано, главное, что к зиме закончено утепление. Отделочные работы буду проводить позже, по мере появления и выделения денег из семейного бюджета.

Польза от утепления: что я получил в результате?

Благодаря утеплению мне удалось расширить жилое помещение дома и внести в план постройки две незапланированные комнаты. Думаю со временем установить на мансарде радиаторы и подключить их к общей системе отопления дома. В любом случае там будет тепло. Даже при отсутствии отопления теплый воздух с первого этажа будет подниматься вверх и что-нибудь достанется и мансарде. Думаю, что меньше 10-15°C там в любом случае не будет.

Читайте также:  Как поймать крота в огороде своими руками

На этом считаю план утепления кровли выполненным. Все делалось практически «по учебникам», поэтому я уверен, что зимой в доме будет тепло.

Крыша теплоизолируется в зависимости от типа и конструкции.

Холодный чердак

Утепление по потолку(перекрытию)

Мансардная крыша

Утепляется по скатам + холодный треугольник

Утепление по скатам без холодного треугольника

Утепление только комнаты (скаты кровли проветриваются)

Холодный чердак

Монтаж теплоизоляции, в виде минеральной ваты, выполняется по потолоку дома в чердачном помещении. В независимости от вида чердачного перекрытия (железобетон или деревянные балки) необходимо уложить пароизоляционную пленку на чердачное перекрытие. Этот пункт, возможно, будет лишним для перекрытий из железобетона или других паронепроницаемых перекрытий. В других случаях, частицы пара будут попадать в минеральную вату что приведет к полной утрате своих теплоизоляционных свойств.

Минеральная вата укладывается по всей площади чердачного перекрытия, между лагами, после чего можно накрыть гидроизоляционной пленкой дышащего типа, для предотвращения попадания влаги (капель конденсата) с крыши и в меньшей степени от сквозняка. В общем итоге получается такой вот «пуховичек», который лежит на потолке. Для утепления минеральной ватой подойдет толщина от 150мм-200мм. Расчет теплопотерь.
Чердак должен оставаться холодный и проветриваемый, должны быть предусмотрены слуховые окна на фронтонах а скаты кровли вентилироваться.

Теплая мансарда

Второй способ более затратный и в данном случае утепляется непосредственно скаты крыши дома. На схеме ниже условно показано расположение материалов при проведении теплоизоляции кровли.

Минеральная вата располагается непосредственно между стропил под гидроизоляцией. Гидроизоляция должна быть выполнена из диффузионной мембраны для отвода влаги из теплоизоляции. Также в данном случае обязательная контробрешетка.

Теплоизоляционный материал крепится к стропилам крыши ниткой по всей площади крыши.

Если кровля выполнена без контобрешетки а гидроизоляция не дышавшего типа, необходимо делать зазор между утеплителем и гидроизоляцией, это пространство между утеплителем и пленкой гидроизоляции должно хорошо вентилироваться, сверху и снизу должен быть доступ воздуха, для входа и выхода.

Мансарда с холодным треугольником

Более интересный вариант мансарда с холодным треугольником, это утепление по крыше комнаты, сверху остается небольшой холодный чердак (холодный треугольник). Это позволяется упростить монтаж теплоизоляции и уменьшить ее расход. Холодный треугольник должен проветриваться, поэтому во фронтонах необходимо предусмотреть слуховые окна для вентиляции. В некоторых случаях достаточно разрезать гидроизоляцию под коньком (недостаток этого метода: может задувать снег под конек).

Для исключения образования конденсата в мостиках холода и более эффективной теплоизоляции, рекомендуется общий слой теплоизоляции разделить на 2 слоя. Таким образом после укладки в стропила теплоизоляции, необходимо набить обрешетку необходимой высоты для установки следующего слоя теплоизоляции. Этот эффективный способ избавит от мостиков холода.

Пароизоляция

В конце вся теплоизоляция выполненная в виде минеральных ват должна быть обязательно пароизолирована. Пароизоляция укладывается с перекрытием 15-20см (или по метке производителя). Также должен быть сделан напуск на стены 10-15см. В местах разрыва, обхода деревянных конструкций, плотно заизолирована скотчем.

Подобрать слой теплоизоляции можно в калькуляторе теплопотерь.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector