Точка росы в доме из бруса

Точка росы в доме из бруса

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.


Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.


По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

  • Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
  • Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.


При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.


Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.


Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.


Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

  • из минеральной ваты,
  • из стекловаты,
  • пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.


Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

  1. Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
  2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
  3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?


Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.


Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

Читайте также:  Качели на цепях со спинкой для дачи

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.


Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Водяной пар в стене — откуда он?

Для того чтобы понять, к каким последствиям приведёт отсутствие вентилируемого зазора в стенах, выполненных из двух и более слоев разных материалов, и всегда ли нужны зазоры в стенах, необходимо напомнить о физических процессах, происходящих в наружной стене в случае разности температур на её внутренней и наружной поверхностях.

Как известно в воздухе всегда содержатся водяные пары. Парциальное давление пара зависит от температуры воздуха. С повышением температуры парциальное давление водяных паров увеличивается.

В холодное время года парциальное давление паров внутри помещения значительно выше, чем снаружи. Под действием разницы давлений водяные пары стремятся попасть изнутри дома в область меньшего давления, т.е. на сторону слоя материала с меньшей температурой — на наружную поверхность стены.

Также известно, что при охлаждении воздуха водяной пар, содержащийся в нём, достигает предельного насыщения, после чего конденсируется в росу.

Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

На приведённой диаграмме, Рис.1., представлено максимально возможное содержание водяного пара в воздухе в зависимости от температуры.

Рис.1. График температуры точки росы.
Максимально возможное содержание
пара в воздухе в зависимости от
температуры.

Отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной доле при данной температуре называется относительной влажностью, измеряемой в процентах.

Например, если температура воздуха составляет 20 °С, а влажность – 50%, это означает, что в воздухе содержится 50% того максимального количества воды, которое может там находится.

Как известно строительные материалы обладают разной способностью пропускать содержащиеся в воздухе водяные пары, под действием разности их парциальных давлений. Это свойство материалов называется сопротивление паропроницанию, измеряется в м2*час*Па/мг.

Кратко резюмируя вышесказанное, в зимний период воздушные массы, в состав которых входят водяные пары, будут проходить сквозь паропроницаемую конструкцию внешней стены изнутри наружу.

Температура воздушной массы будет уменьшаться по мере приближения к внешней поверхности стены.

В сухой стене — пароизоляция и вентилируемый зазор

Точка росы в правильно спроектированной стене без утеплителя окажется в толще стены, ближе к наружной поверхности, где пар будет конденсироваться и увлажнять стену.

Зимой, в результате превращения пара в воду на границе конденсации, наружная поверхность стены будет накапливать влагу.

В теплое время года эта накопленная влага должна иметь возможность испариться.

Необходимо обеспечивать смещение баланса между количеством поступающих в стену паров изнутри помещения и испарением из стены накопившейся влаги в сторону испарения.

Баланс влагонакопления в стене можно смещать в сторону удаления влаги двумя путями:

  1. Уменьшать паропроницаемость внутренних слоев стены, сокращая тем самым количество пара в стене.
  2. И (или) увеличивать испарительную способность наружной поверхности на границе конденсации.

Однослойные стены имеют одинаковое сопротивление паропроницанию по всей толщине, а также равномерное изменение температуры по толщине стены. Граница конденсации водяных паров в правильно спроектированной стене без утеплителя находится в толще стены, ближе к наружной поверхности. Это обеспечивает таким стенам положительный баланс удаления влаги из толщи стены во всех случаях, кроме помещений с повышенной влажностью.

В многослойных стенах с утеплителем используются материалы с разным сопротивлением паропроницанию. Кроме того, распределение температуры в толще многослойной стены не равномерное. На границе слоев в толще стены имеем резкие перепады температуры.

Чтобы обеспечить требуемый баланс перемещения влаги в многослойной стене необходимо, чтобы сопротивление паропроницанию материала в стене уменьшалось по направлению от внутренней поверхности к наружной.

В противном случае, если наружный слой будет иметь большее сопротивление паропроницанию, баланс влагоперемещения сместится в сторону накопления влаги в стене.

Сопротивление паропроницанию газобетона значительно меньше, чем у керамики. При фасадной отделке дома из газобетона керамическим кирпичом обязателен вентилируемый зазор между слоями. При отсутствии зазора блоки будут накапливать влагу.

Вентилируемый зазор между лицевой кладкой из керамического кирпича и несущей стеной из керамзитобетонных блоков не нужен, т.к. сопротивление паропроницанию кирпичной облицовки меньше, чем у стены из керамзитобетонных блоков.

При неправильном устройстве стены, влага в утеплителе будет накапливаться постепенно.

Уже на второй, максимум третий-пятый отопительный период, можно будет ощутить существенное увеличение расходов на отопление. Связано это, естественно, с тем, что увеличилась влажность теплоизоляционного слоя и всей конструкции в целом, а соответственно существенно снизился показатель термического сопротивления стены.

Влага из утеплителя будет передаваться и в соседние слои стены. На внутренней поверхности наружных стен может образовываться грибок и плесень.

Кроме накопления влаги, в утеплителе стены происходит еще один процесс — замерзание сконденсировавшейся влаги. Известно, что периодическое замерзание и оттаивание большого количества воды в толще материала разрушает его.

Стеновые материалы различаются по своей способности противостоять замерзанию конденсата. Поэтому, в зависимости от паропроницаемости и морозостойкости утеплителя, необходимо ограничивать общее количество конденсата, накапливающегося в утеплителе за зимний период.

Например, минераловатный утеплитель имеет высокую паропроницаемость и очень низкую морозостойкость. В конструкциях с минераловатным утеплителем (стены, чердачные и цокольные перекрытия, мансардные крыши) для уменьшения поступления пара в конструкцию со стороны помещения всегда укладывают паронепроницаемую пленку.

Без пленки стена имела бы слишком малое сопротивление паропроницанию и, как следствие, в толще утеплителя выделялось и замерзало бы большое количество воды. Утеплитель в такой стене через 5-7 лет эксплуатации здания превратился бы в труху и осыпался.

Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для того, чтобы удерживать точку росы в толще утеплителя, рис.2а.

При малой толщине утеплителя температура точки росы окажется на внутренней поверхности стены и пары будут конденсироваться уже на внутренней поверхности наружной стены, рис.2б.

Понятно, что количество влаги, сконденсировавшейся в утеплителе, будет увеличиваться с ростом влажности воздуха в помещении и с увеличением суровости зимнего климата в месте строительства.

Количество испаряемой из стены влаги в летнее время также зависит от климатических факторов — температуры и влажности воздуха в зоне строительства.

Рис.3. Результат расчета влажностного режима
трехслойной стены: керамзитобетон — 250 мм., утеплитель
минераловатный — 100 мм., кирпич керамический — 120 мм.
жилой дом в г. С.-Петербург.
Накопления влаги в годичном цикле нет.
Читайте также:  От каких болезней помогает гриб веселка

Как видим, процес перемещения влаги в толще стены зависит от многих факторов. Влажностный режим стен и других ограждений дома можно рассчитать, Рис. 3.

По результатам расчета определяют необходимость уменьшения паропроницаемости внутренних слоев стены или необходимость вентилируемого зазора на границе конденсации.

Результаты проведенных расчетов влажностного режима различных вариантов утепленных стен (кирпичные, ячеистобетонные, керамзитобетонные, деревянные) показывают, что в конструкциях с вентилируемым зазором на границе конденсации накопления влаги в ограждениях жилых зданий не происходит во всех климатических зонах России.

Многослойные стены без вентилируемого зазора необходимо применять, основываясь на расчете влагонакопления. Для принятия решения, следует обратиться за консультацией к местным специалистам, профессионально занимающимся проектированием и строительством жилых зданий. Результаты расчета влагонакопления типовых конструкций стен в месте строительства, местным строителям давно известны.

«Стена каменная трехслойная с облицовкой из кирпича» — это статья об особенностях влагонакопления и утепления стен из кирпича или каменных блоков.

Особенности влагонакопления в стенах с фасадным утеплением пенопластом, пенополистиролом

Утеплители из вспененных полимеров — пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана, обладают очень низкой паропроницаемостью. Слой плит утеплителя из этих материалов на фасаде служит барьером для пара. Конденсация пара может происходить только на границе утеплителя и стены. Слой утеплителя препятствует высыханию конденсата в стене.

Для предотвращения накопления влаги в стене с полимерным утеплителем необходимо исключить конденсацию пара на границе стены и утеплителя. Как это сделать? Для этого необходимо сделать так, чтобы на границе стены и утеплителя температура всегда, в любые морозы, была бы выше температуры точки росы.

Указанное выше условие распределения температур в стене обычно легко выполняется, если сопротивление теплопередаче слоя утеплителя будет заметно больше, чем у утепляемой стены. Например, утепление «холодной» кирпичной стены дома пенопластом толщиной 100 мм. в климатических условиях средней полосы России обычно не приводит к накоплению влаги в стене.

Совсем другое дело, если пенопластом утепляется стена из «теплого» бруса, бревна, газобетона или поризованной керамики. А также, если для кирпичной стены выбрать очень тонкий полимерный утеплитель. В этих случаях температура на границе слоев может легко оказаться ниже точки росы и, чтобы убедиться в отсутствии влагонакопления, лучше выполнить соответствующий расчет.

Выше на рисунке показан график распределения температуры в утепленной стене для случая, когда сопротивление теплопередаче стены больше, чем слоя утеплителя. Например, если стену из газобетона с толщиной кладки 400 мм. утеплить пенопластом толщиной 50 мм., то температура на границе с утеплителем зимой будет отрицательной. В результате будет происходить конденсация пара и накопление влаги в стене.

Толщину полимерного утеплителя выбирают в два этапа:

  1. Выбирают, исходя из необходимости обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены.
  2. Затем выполняют проверку на отсутствие конденсации пара в толще стены.

Если проверка по п.2. показывает обратное, то приходится увеличивать толщину утеплителя. Чем толще полимерный утеплитель — тем меньше риск конденсации пара и влагонакопления в материале стены. Но, это приводит к увеличению расходов на строительство.

Особенно большая разница в толщине утеплителя, выбранного по двум вышеуказанным условиям, имеет место при утеплении стен с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Толщина утеплителя для обеспечения энергосбережения получается для таких стен сравнительно маленькой, а для отсутствия конденсации — толщина плит должна быть неоправданно большой.

Поэтому, для утепления стен из материалов с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью выгоднее использовать минераловатные утеплители. Это относится прежде всего к стенам из дерева, газобетона, газосиликата, крупнопористого керамзитобетона.

Устройство пароизоляции изнутри обязательно для стен из материалов с высокой паропроницаемостью при любом варианте утепления и облицовки фасада.

Для устройства пароизоляции внутреннюю отделку выполняют из материалов с высоким сопротивлением паропроницанию — на стену наносят грунтовку глубокого проникновения в несколько слоев, цементную штукатурку, виниловые обои или используют паронепроницаемую пленку.

Все описанное выше относится не только к стенам, но и к другим конструкциям, ограждающим тепловой контур здания — чердачным и цокольным перекрытиям, мансардным крышам.

Посмотрите видео, в котором наглядно показаны теплофизические процессы в утепленных скатах крыши. Аналогичные процессы происходят и в наружных стенах зданий.

Прочитав эту статью, Вы узнали, как сделать стену сухой.

Стена должна быть еще и теплой. Об этом читайте в следующей статье.

И что бы я делал без комментаторов. Пожалуй, ответы на их комментарии во многом упростят мне задачу.

Сначала про дранку и глину. У нас есть два отличных комментария.

теплоизоляция из глины по дранке? в "строительстве"? серьезно? точно не шутите?

Это у нас от господина limonuwka

А вот от еще одного гуру, который заодно раздает советы, кому можно в интернете писать, а кому нет

Хрен там, это не теплоизоляция, а внутренняя отделка, которая одновременно является паробарьером от попадания излишней влаги в стены. Потому и стоят эти дома по столько лет, еще бы рубероидом снаружи не оборачивали, сносу бы им не было. И да, утеплять изнутри неправильно, ты получаешь теплое помещение, но стены дома у тебя промерзают, что никак не может сказаться на их сроке службы. Чувак,ты не до того доебался, не создавай больше постов, не надо людям мозги пудрить.

Многоуважаемые господа не в курсе, что переплетенные ветки с глиной служили теплоизоляцией еще в староветхие времена, до изобретения кирпича. Или многоуважаемые комментаторы реально считают, что крестьянин в 19 веке думал о пароизоляции? Когда я разбирал дранку своего дома, она была в два слоя на стене, и в три на потолке, и дом был очень теплый, хотя современных теплоизоляционных материалов не было и в помине. Когда осталось только бревно с льном — колотун был жуткий. Это сейчас мы избалованы всевозможной теплоизоляцией, а раньше в деревнях глина, сено, опилки, да доска — вот и весь наш теплоизоляционный материал. Ах да, еще навоз. Но об этом не будем. И да, практически любой материал (ну, кроме металлов там всяких) способен быть теплоизоляцией, все дело в толщине.

ЗЫ: Или комментаторы в наш век все еще используют глину и дранку для пароизоляции и отделочных работ? (Задумался)

А вот вам пример иезуитских рассуждений

Ну начнем с того, что в теоретически правильном пироге стены паропроницаемость увеличивается от дома на улицу, т.е. внутренний слой (штукатурка) должен быть наиболее пароизолирующим.
Поэтому влага из комнаты в стены попадать не будет..

Пример манипуляции фактами: берем верное суждение: в теоретически правильном пироге стены паропроницаемость увеличивается от дома на улицу, делаем верный вывод внутренний слой (штукатурка) должен быть наиболее пароизолирующим. Это делается, чтобы влага из стены стремилась все таки наружу, и не выступала у вас в углах мокрыми пятнами. И делаем второй вывод, который абсолютно пальцем в небо: Поэтому влага из комнаты в стены попадать не будет. И это абсолютно неверно, если вы не промазали стену гидрофобными материалами, что делать, кстати, абсолютно нельзя (разберем позже, может быть). Паропроницаемость последнего слоя должна быть ВЫШЕ (хотя частенько это не сильно принципиально), чем остальных, но не абсолютной. Если не заломает, разберем позже.

Читайте также:  Гуси плохо едят что делать

Ладно, оставим интернет-строителей, вернемся к интриге предыдущего поста. Я разберу деревенские дома, по трансформаторным будкам, если уж будет сильно интересно, позже. Может быть.

Здесь должны быть барабаны, оркестр и голые девки. Но ничего этого нет.

Во-первых, в старых деревенских домах есть естественная система вытяжки — это печь. Даже когда ее не топят с закрытой заслонкой, она все равно вытягивает влагу, ну а когда она растоплена — осушение дома капитальное. Плюс взамен "улетевшего в трубу" выгоревшего воздуха с улицы подтягивается свежий, а печь мы топим обычно, когда на улице холоднее, чем внутри ("летнюю" кухню в расчет не берем), соответственно, свежий воздух приходит сухой (расчеты/рассуждения были в первом посте)

Во-вторых, поступает воздух из погреба, который в нормальных деревенских домах 90% времени сухой, но даже если он 100% влажный, его температура около нуля градусов, а вы ведь еще не забыли про разное массовое содержание влаги при разных температурах? Избыток влаги обычно уходит через крышу, как мой дед говорил, глядя на шифер покрытый изморозью "а вот и дом дышит". Потом глядя на дом соседа, что закатал чердак рубероидом со смолой — "а у этого дурака не дышит, стоять не будет". ХЗ, что именно имел ввиду дед, но дом действительно долго не простоял. Нет, не сгнил, спалил сосед по пьяни.

В третьих, фундамент и печь с трубой, если они сухие, также тянут влагу из помещения. Поэтому водоотведение от фундамента, это то, о чем стоит задуматься.

Так что деревенские дома, в которых жили постоянно, стояли и стоят по сто лет, а вот достаточно бросить такой дом лет на десять и он "умирает". Гниль, трухля и прочие печальные зрелища

Что то мы все дальше и дальше от точки росы, эдак я вообще никогда не закончу. Вернемся. Итак, мы уже определились, что точка росы — это температура и в стене правильно будет рассчитывать зону конденсации. Вот только. зачем? Как вы подгоните постоянно меняющуюся обстановку внутри помещения и снаружи под ваши табличные значения? Сегодня у вас гости (выделяют влагу, суки), завтра вы дома не ночуете. Сегодня на улице 100% влажность, завтра 65%. Не, ну если пиписьки нет, можете с цифрами поиграться, чего уж там. Но по факту единственная нужная нам величина — это внутренний предел зоны конденсации и он напрямую связан с вопросом утепления внутри.

Помните этот коммент от mapat85 (И здесь он частично прав, черт его подери, хотя я с этим и не спорил)

И да, утеплять изнутри неправильно, ты получаешь теплое помещение, но стены дома у тебя промерзают, что никак не может сказаться на их сроке службы.

Как ни странно, даже при утеплении снаружи ватой и полиуретановыми панелями, несущие стены обычно все равно частично замерзают. И в зону конденсации они попадают почти всегда. И им на это насрать, если уж честно. Но важно, чтобы зона конденсации никогда не выходила внутри за пределы несущей стены, а иначе. И снова интрига, напишу, пожалуй об этом в следующем посту. Шутка. Ха-ха.

При этой ситуации у нас есть два варианта — вы утеплились паропроницаемым материалом (вата и пр) или паронепроницаемым (пенопласт и пр). В первом случае ваша вата наберет воды и толку от нее, как теплоизоляции будет мало, плюс влаге будет тяжко покинуть этот слой и у вас воду будет давить в помещение. Ну то есть опять грибок, плесень и мучительная смерть (Блин, повторяюсь. Блин, повторяюсь). Но это еще все ничего. А вот если у вас там пенопласт, у вас создается между несущей стеной и пенопластом тонкий слой воды, которая начинает вашу несущую стену разрушать с достаточно большой эффективностью. С внутренней стороны ситуация не лучше — влага между пенопластом и гвлом, гклом или любой другой внутренней стеной будет давать вам грибо. короче вы поняли. И удалить ее оттуда не так то и легко.

Однако я утеплился внутри и у меня все сухо (Эврика!). Что за магия? Как у него это получилось? Подпишитесь на мои платные курсы "как держать несущие стены сухими" за 2000 долларов одно занятие и в подарок получите точилку. В очередь, граждане, в очередь.

Что-то желающих негусто, расскажу даром. В моем случае персонально я сделал просто очень шикарный конверт: гвл, вата 50 мм, брус 150 (новая часть дома), или тесанное бревно 220-300 (старая часть), вата, пароизоляция, воздушная прослойка 30, фасадные полиуретановые панели 10. Внутренние стены (между гвл и несущей стеной) имеют забор воздуха от теплых полов, которые у меня постелены по всему дому, сверху есть вентвыбросы в промежуточную часть между первым и вторым этажом или на втором этаже в крышу, обе прослойки вентилируются. И всё сухо. Так что — миф разрушен, утепляться внутри можно, вот только делать надо это с умом. Если бы кто спросил мое мнение, хотя оно никому на хрен не упало, я бы рекомендовал изнутри утепляться только в экстренных случаях (в моем случае это из-за особенностей старой укладки тесанного бревна) и предусмотреть циркуляцию воздуха с выбросом на улицу и подпиткой теплого из помещения или аппендиксами от отопления. Сильно греть там не нужно (иначе весь смысл этой теплоизоляции вообще потеряется), но на пару градусов выше несущей стены должно быть. И естественно, только паропроницаемым материалом с достаточной вентпрослойкой.

А при расчете нового строительства лучше закладывайте хорошую вентиляцию, здоровее будете, не надо сильно уж жопить КВТы. И по возможности не используйте гидрофобные материалы, все зло от них. Про точку росы и зону конденсации. ну поиграйтесь, на здоровье, только не удивляйтесь, когда по графикам у вас все тип-топ, а по факту стена мокрая, потому как на переувлажнение/перемерзание стены влияет и фундамент и обустройство крыши и вентиляция внутри помещения и даже "мостики холода", это, кстати, еще одна распиаренная страшилка, сути которой многие не понимают и рассуждения о них меня, как бывшего холодильщика, периодически сильно веселят.

Пожалуй, на этом всё, с вами был бессменный комиссар лиги Ватников и бешеный "овуляш", Аллебед. Можете начинать кидаться какашками.

ЗЫ: к фанатам каркасников этот материал вообще никаким боком, там совсем другая история. Как раз необходимость хорошей, очень хорошей вентиляции для осушения помещения, рекуператора и вся прочая хрень делает меня скептиком по поводу "высокоэффективности" этой технологии. Но там секта похуже саентологов, этих вообще лучше не трогать.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector