Тыква и морковь имеют корневую систему

Тыква и морковь имеют корневую систему

Вопрос по биологии:

Тыква и
морковь имеют корневую систему….

А) боковую б)
стержневую в) мочковатую г) придаточную.

Ответы и объяснения 1

Имеют стержневую корневуюсистему

Знаете ответ? Поделитесь им!

Как написать хороший ответ?

Чтобы добавить хороший ответ необходимо:

  • Отвечать достоверно на те вопросы, на которые знаете правильный ответ;
  • Писать подробно, чтобы ответ был исчерпывающий и не побуждал на дополнительные вопросы к нему;
  • Писать без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

Этого делать не стоит:

  • Копировать ответы со сторонних ресурсов. Хорошо ценятся уникальные и личные объяснения;
  • Отвечать не по сути: «Подумай сам(а)», «Легкотня», «Не знаю» и так далее;
  • Использовать мат — это неуважительно по отношению к пользователям;
  • Писать в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ.
Есть сомнения?

Не нашли подходящего ответа на вопрос или ответ отсутствует? Воспользуйтесь поиском по сайту, чтобы найти все ответы на похожие вопросы в разделе Биология.

Трудности с домашними заданиями? Не стесняйтесь попросить о помощи — смело задавайте вопросы!

Биология — наука о живых существах и их взаимодействии со средой.

Тыква. Особенности выращивания.

Тыква.

Тыква — древняя культура, происходящая из районов Центральной Америки, Персии, Малой Азии. В Россию она была завезена в XIX веке. В настоящее время тыква распространена почти во всех районах нашей страны, за исключением Крайнего Севера. Для возделывания используют три вида тыквы — крупноплодную, твердокорую и мускатную. При этом на юге выращивают в основном сорта крупноплодной и мускатной тыквы, в центральных областях — сорта твердокорой.

Тыква — это однолетнее, однодомное, раздельнополое травянистое растение. Корневая система у нее очень мощная, состоящая из главного стрежневого корня, проникающего на глубину до 1–1,7 метра, боковых, придаточных и мелких всасывающих корней. Основная их часть располагается на глубине 40–50 см, а отдельные корни проникают на глубину 4–5 метров. Горизонтальные боковые разветвления корней распространяются от стебля в радиусе 4–5 метров и более. Общая длина корней одного растения достигает 25 километров.

Стебель ползучий, длинный, достигающий 4–5 метров. От главного стебля отходят побеги первого порядка, от них — побеги второго порядка и так далее.

Листья крупные (достигают 25 сантиметров в поперечнике), с длинными черешками. В пазухах каждого листа образуются усики и цветки.

Более устойчивые к жаре и засухе сорта имеют сильно рассеченную листовую пластинку. У некоторых форм под эпидермисом может образовываться воздухоносная ткань — аэренхима, предохраняющая листья от перегревов (иногда участки аэренхимы на поверхности листа огородники ошибочно принимают за следы распространения заболеваний).

Цветки крупные, одиночные, желтые или оранжевые. Женские цветки бывают самой разнообразной формы, величины и окраски, в зависимости от вида и сорта.

Чаще всего цветки однополые, одиночные, встречаются гермафродитные. Общее число мужских цветков на растении в 20–25 раз превышает количество женских. Мужские цветки у тыквы расположены на главном стебле, а женские — чаще на боковых плетях 1-го порядка.

Плод — многосемянная ложная ягода (тыквина), достигающая огромных размеров. Форма (от круглой до змеевидной) и окраски плодов тыквы очень разнообразны. Семенная полость тыквы частично или полностью заполнена плацентами с семенами. Окраска мякоти от чисто-белой и кремовой до оранжевой и красновато-желтой.

Плоды у большинства сортов достигают 4–10 килограммов, у крупноплодной тыквы — до 100 килограммов. Семена эллипсоидные, покрытые кожурой или голые, различной величины и окраски в зависимости от вида и сорта. Сохраняют всхожесть 4–5 лет.

Тыква — теплолюбивое и влаголюбивое растение: семена начинают прорастать при +13…14 °C, но наиболее благоприятная температура для прорастания +20…25 °C. Особенно чувствительна тыква к температуре в раннем возрасте: при температуре –1 °C она погибает. Для роста стеблей и плетей температура должна быть не ниже +12…15 °C, оптимальная температура для развития плода +25…27 °C.

Полезные свойства.

Плоды тыквы — ценнейший продукт питания.

Они содержат калий, кальций, натрий, магний, железо, фосфор, серу. В бахчевых культурах также имеется витамин C, каротин, тиамин, рибофлавин.

Они содержат много пектина, а желтые и оранжевые формы содержат много каротина. Из минеральных элементов тыква больше всего накапливает калий, железо, кальций, фосфор.

По содержанию целебных веществ тыква превосходит многие другие овощи. В ней имеются сахара, каротин, витамины C, B1, B2, B5, B6, E, PP и такой редкий витамин T, способствующий ускорению обменных процессов в организме, витамин K, необходимый для свертывания крови, жиры, белки, углеводы, целлюлоза, пектиновые вещества, минералы, в том числе калий, кальций, железо.

Каротина в тыкве в пять раз больше, чем в моркови и в три раза больше, чем в говяжьей печени. По этой причине офтальмологи рекомендуют людям с нарушениями зрения употреблять тыкву и тыквенный сок.

По содержанию железа оранжевая тыква заслуживает звания чемпиона среди всех существующих овощей, по этой причине ее хорошо употреблять тем, кто страдает анемией.

Пектиновые вещества, обнаруженные в тыкве в большом количестве, способствуют выведению из организма токсических веществ и холестерина.

Выращивание тыквы.

Подготовка почвы.

Лучшими предшественниками для бахчи являются многолетние и однолетние травы, озимые зерновые, кукуруза и овощные культуры. По бахче сеять бахчу не следует во избежание развития грибных заболеваний. Возвращаться на участки бахчи можно вновь не менее как через четыре–пять лет.

Хорошими предшественниками являются капуста, лук, картофель, корнеплодные культуры.

Почву осенью глубоко перекапывают (25–30 см) и вносят на 1 м2 4–6 кг навоза или компоста, 25–30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Весной почву выравнивают граблями, удаляют сорняки и в конце апреля – начале мая проводят предпосевную перекопку на глубину 12–14 см, под которую вносят 20 г/м2 аммиачной селитры.

Высевают тыкву в хорошо обработанную и удобренную навозом почву пророщенными семенами или высаживают рассадой, у которой появились уже два–три настоящих листа. Используют при севе и сухие семена, если почва достаточно прогрета и увлажнена.

При поделке лунок мотыгой снимают сухой верхний слой почвы, не допуская перемешивания его с сырой почвой. На обычных неутепленных грядах вносят в каждую лунку перегной (0,5 ведра), золу (стакан), тщательно перемешивают с почвой. Если почва сухая, в лунки предварительно вливают по 1–2 л теплой воды. Затем высевают в каждую лунку по 3 семени тыквы крупноплодной, 3–4 твердокорой и 4–5 — мускатной. Семена в гнезде должны находиться на расстоянии 3–4 см одно от другого. Сверху их заделывают почвой, слегка уплотняют и мульчируют торфом или перегноем. После появления всходов оставляют по одному растению в лунке.

Читайте также:  Боятся ли крысы хлорку

Выращивание безрассадным способом.

Большинство сортов тыквы сеют, когда почва на глубине заделки семян прогреется до 12–13 °C, так как семена начинают прорастать при этой температуре. В холодной почве они быстро могут загнить.

Глубина заделки семян для среднесуглинистых почв 5–6 см, для легких почв — 8–10 см. Чтобы уменьшить риск повреждения всходов ночными заморозками, многие садоводы сеют семена загущенно на разную глубину. Если от мелко заделанных семян ранние всходы попадут под заморозок, то позднее появившиеся всходы уцелеют и время не будет потеряно. Если заморозков не будет, то поздние всходы просто удаляют.

К моменту посева семян в грунт часто влаги в почве бывает недостаточно. Это может привести к задержке появления всходов и медленному их росту. Поэтому в каждую лунку надо вылить по 1,5–2 л теплой воды с температурой не ниже 50 °C. После того как она впитается, в землю кладут семена и лунки засыпают питательной смесью. После посева лунки надо замульчировать перегноем или торфяной крошкой. Благодаря этому полевая всхожесть семян тыквы резко повышается.

Чтобы семена быстрее проросли, садоводы часто прикрывают лунки пленкой, присыпая ее края землей. Когда появятся всходы, в пленке над растениями прорезают отверстия или натягивают ее по проволочному каркасу, установленному над лунками. Многие садоводы при появлении всходов пленку вообще убирают, но делать это надо в теплую погоду.

Всходы тыквы при нормальных условиях появляются через 6–7 дней после посева. После образования одного — двух настоящих листьев всходы прореживают, оставляя по одному сильному растению у крупноплодной тыквы и по два растения у твердокорой и мускатной. После появления 4–5 листьев и у этих сортов более слабые растения сощипывают. Выкапывать их не следует, так как корневая система оставшихся растений будет сильно повреждена.

Уход за растением.

В течение вегетационного периода до разрастания и смыкания растений почву при выращивании тыквы постоянно поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии 3–4 рыхлениями междурядий и 2–3 ручными прополками в рядах. В первые дни после сева в случае выпадения осадков для предотвращения образования почвенной корки проводят боронование, а на небольших участках рыхлят поверхность гряд граблями.

Первую обработку почвы в гнездах и междурядьях проводят в фазе семядолей (при обозначении рядов).

При запаздывании всходов целесообразна довсходовая культивация. Рыхления вокруг растений полезны после обильных дождей или полива, так как они препятствуют образованию почвенной корки и высушиванию почвы. Междурядья, наоборот, рыхлят перед поливом, благодаря чему вода быстрее проникает к корням. Сырые почвы также рыхлят перед поливом. Около растений глубина должна составлять 5–6 см, в междурядьях при первом рыхлении — 12–15 см. В этом случае создаются более благоприятные условия для развития корневой системы растений.

Вторую обработку почвы в междурядьях проводят при образовании 4–5 настоящих листьев на глубину 8–10 см. Последующие рыхления осуществляют по мере появления сорняков и уплотнения почвы (через каждые 10–15 суток). В гнездах почву рыхлят 2–3 раза, в междурядьях — 3–4.

До полного смыкания растений в междурядьях кустовых форм делают не менее трех рыхлений. У длинностебельных сортов тыквы перед третьей междурядной обработкой стебли сдвигают в ряд по ходу культиватора. После обработки их вновь раскладывают и присыпают почвой. При третьем и последующих рыхлениях почву обрабатывают на глубину 6–8 см, а в засушливые годы (во избежание иссушения почвы) — на меньшую глубину.

Обычно посевы 2–3 раза пропалывают, но иногда бывает достаточно и одной высококачественной обработки почвы в рядах, особенно в засушливое лето. После смыкания растений в междурядьях проводят выборочную прополку. Для большей устойчивости и образования дополнительных корней растения слегка окучивают влажной почвой.

Тыква — растение влаголюбивое. Она имеет большую корневую систему и «выкачивает» из почвы много воды, которую испаряет в атмосферу через листья. Она потребляет много воды во все периоды роста, но особенно нуждается в ней в период массового цветения и образования плодов. Поэтому при длительной засушливой и жаркой погоде перед началом распускания женских цветков и во время налива плодов растения надо обильно поливать водой с температурой не ниже 20 °C. Брать воду для полива из колодца или из артезианской скважины нельзя — вы погубите растения.

В то же время благодаря сильной корневой системе тыквы легче, чем огурцы, переносят короткие сухие периоды.

К поливам обычно приурочивают удаление сорняков и рыхление почвы. Вначале почву рыхлят на 8–10 см, а затем 5–6 см, чтобы не повредить корни растения.

Подкормки.

Чтобы получить крупные плоды, растения надо подкормить. Первый раз это делают при образовании трех — пяти листьев, второй — в начале образования плетей. Лучше всего для этого использовать нитрофоску — в первый раз по 10 г, второй — по 15 г на растение. Во влажную погоду удобрения можно вносить в сухом виде, в сухую — растворенными в воде. Очень эффективны подкормки золой (по 1 стакану на растение) и раствором коровяка (1: 8, по 1 ведру на 5 растений в начале роста и на 3 растения в период плодоношения).

Формирование растений.

Чтобы получить хороший урожай тыквы, растения надо сформировать — обычно в один или два стебля.

При формировании в один стебель все боковые побеги и лишние завязи удаляют сразу после их появления. На плети оставляют две–три завязи. После последней завязи оставляют 3–4 листа и сразу прищипывают точку роста (верхушку). Если вы оставите завязей больше или не прищипнете верхушку, то крупных плодов не получите. После этого надо беспощадно срезать все появившиеся цветки — и мужские, и женские.

При формировании в два стебля на главной плети надо оставить два плода, на боковой — один. На каждой плети после последнего плода надо оставить по 3–4 листа и верхушки прищипнуть.

Читайте также:  Где растет черника в россии

Обязательным агроприемом при выращивании тыквы является присыпка плетей. Когда они достигают длины более метра, их распутывают, укладывают в нужном направлении и присыпают в нескольких местах землей. Если этого не сделать, то ветер легко переворачивает и скручивает плети, при этом листья обламываются, а это отрицательно влияет на развитие растения. Но самое главное не в этом. На всех междоузлиях плети, особенно в местах присыпки, образуются сильные корни, которые дополнительно питают растение. Об этом не надо забывать при поливах растений.

Получение плодов.

При выращивании тыквы часто можно увидеть загнивающие завязи. Это происходит из-за того, что женские цветки не опылились. Причины могут быть самые разные, особенно так часто бывает в ненастную погоду, когда насекомые летают меньше. Это очень обидно, особенно при выращивании крупноплодной позднеспелой тыквы.

Чтобы этого не произошло, надо делать искусственное опыление цветков. Для этого рано утром на юге и в первой половине дня для средних и северных районов при распускании женских цветков собирают мужские цветки, удаляют с них лепестки и поочередно прижимают два–три пыльника к рыльцу пестика открытого женского цветка.

Если у вас плети тыквы покрыли забор или беседку, для того чтобы они не порвались под тяжестью урожая, к забору подвешивают обычные сетки и в них помещают растущий плод.

Тыквы-гиганты надо защищать от почвенной сырости, иначе они могут загнить. Для этого надо положить на землю четыре камня, сверху — широкую доску или плиту, а на нее — тыкву. Но сделать это надо, пока она маленькая, так как, переваливая гигантский плод, можно сломать стебель.

Выращивание в теплице.

Некоторые огородники используют оригинальную схему выращивания тыквы, при которой растения растут в огуречной теплице, а урожай собирают на улице. При таком способе выращивания тыквы можно культивировать в беспересадочной культуре, а семена высевать на 7–10 дней раньше, чем в открытый грунт. Именно так и получают высокие урожаи тыквы.

В углах огуречной теплицы делают лунки под тыкву глубиной 50 и диаметром 40 см. Лунку заполняют питательной почвенной смесью, для которой берут по 1 ведру торфа, перегноя, дерновой земли, по полведра древесных опилок и речного песка. В почвенную смесь добавляют 2 стакана древесной золы и 2 ст. ложки нитрофоски, нитроаммофоски или другого полного удобрения. Смесь готовится в лунке, все компоненты перемешивают и поливают теплой водой (40 °C) из расчета 5 л в лунку. В каждую лунку высаживают по 2 растения или сеют по 2 семени. Перед посевом семена тыквы готовят так же, как и семена кабачков. Семена сеют в центре лунки и на глубину 5–6 см, на расстоянии 10–12 см друг от друга. После всходов оставляют одно или оба растения.

Посадку рассады или посев семенами в теплице проводят в те же сроки, что и огурцы, с 1 по 20 мая.

Уход за тыквой — внесение удобрений, полив — проводится одновременно с уходом за огурцами. Когда растения достигнут в высоту 50–60 см, пленку приподнимают или прорезают и направляют плети на участок открытого грунта. Корни тыквы (а они расположены в грунте значительно ниже корней огурцов) остаются в теплице, развиваются и подают питательные вещества растению.

Для получения на каждом растении до 3 крупных плодов и ускорения их роста растения формируют в 1, 2 или 3 стебля. Способы формирования описаны выше.

Уход за тыквой такой же, как и за огурцами, с той лишь разницей, что норма полива и подкормки увеличиваются в 2 раза.

Во время цветения требуется дополнительное опыление для оплодотворения завязей. В теплую солнечную погоду срывают мужской цветок, обрывают желтый венчик так, чтобы оголились тычинки, и прикасаются ими к рыльцу женского полуоткрытого цветка. Всю процедуру следует проводить с особой осторожностью.

При выращивании тыквы в условиях Нечерноземья покрытие почвы пленкой дает большой эффект. После появления всходов на каждом растении в пленке делают надрезы длиной до 10 см для улучшения вентиляции. По окончании опасности весенних заморозков надрезы увеличивают до 15 см в диаметре, через них растения высвобождают из-под пленки, и затем они стелются по пленке. При этом создаются исключительно благоприятные условия для развития растений, так как температура почвы на 4–5 °C выше обычной, а испарение влаги из почвы резко снижается.

Сбор урожая и хранение.

Убирают тыкву в сентябре, в сухую погоду. К этому времени листья на растениях теряют зеленую окраску, начинают желтеть. У некоторых сортов зрелость плодов определяют по засохшей и твердой плодоножке, а также по изменению цвета и рисунка плода. У спелых экземпляров — плотная мякоть и хорошо вызревшие семена с твердой кожурой. Однако сейчас появились сорта с другими признаками: если кожура не продавливается от нажатия ногтем, плод готов к уборке. Тыквы снимают аккуратно, обязательно вместе с плодоножкой. На хранение отбирают неповрежденные плоды без царапин. Их оставляют на солнце, чтобы кожура подсохла и уплотнилась (это создает барьер, уменьшающий потерю влаги).

Хранят урожай в помещениях при температуре +10…20 °C или в сухом, хорошо проветриваемом подвале, где не холоднее +4 °C.

Крупноплодная тыква хорошо дозревает и лежит почти до мая, причем вкусовые и питательные качества ее только улучшаются. Сразу после уборки в лежких сортах такой тыквы много крахмала, который при длительном хранении (до 3–4 месяцев) превращается в сахар.

Болезни и вредители тыквы.

Наибольшую опасность для тыквы представляют бактериоз, белая и корневая гниль, мучнистая роса, а из вредителей — бахчевая тля и слизни.

Болезни.

Бактериоз поражает все надземные органы растения, однако сильнее всего страдают листья. На них образуются угловатые пятна коричневого цвета, ограниченные жилками листа. Позже листья становятся бурыми, подсыхают и опадают. Плоды покрываются пятнами в виде углубленных язв. Наиболее интенсивно заболевание проявляется в теплые и дождливые годы. Для лечения и профилактики бактериоза растения опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости или хлорокисью меди.

Белая гниль поражает стебли, листья, плодоножки и плоды растений. Заболевшие ткани становятся мокрыми, покрываются ватообразным мицелием грибов. Заболевание особенно быстро развивается при высокой влажности воздуха, недостаточной аэрации почвы, загущенной посадке и ослаблении растений. Как только появятся первые признаки белой гнили, пораженные части стебля следует зачистить (снять мицелий и часть ткани) и припудрить их мелом или мелко толченым древесным углем. Поврежденные участки на растениях также можно вырезать и уничтожить подальше от огорода.

Читайте также:  Приготовление маринованной капусты на зиму в банках

Корневая гниль поражает основание стебля и корни. Сначала они становятся бурыми, затем размягчаются и загнивают. Заболевание вызывают почвенные грибы при неблагоприятных условиях роста и развития растений. Источниками заражения могут стать растительные остатки, почва, несоблюдение севооборота. Для спасения растения на начальных этапах заболевания необходимо подсыпать свежую почву, перегной и хорошо разложившуюся торфокрошку. Также можно его омолодить: стебель пригнуть к земле, насыпать на него немного свежего грунта, а после образования корней (через 10–15 дней) снова подсыпать почву.

Мучнистая роса проявляется в виде небольших белых или сероватых мучнистых пятен на верхней, затем на нижней стороне листьев и на стебле. Разрастаясь, пятна занимают значительную часть листовой пластинки, которая со временем приобретает бурый оттенок и засыхает. Особенно быстро болезнь развивается при резких колебаниях температуры ночью и днем, слабой освещенности.

Для профилактики и борьбы с данным заболеванием рекомендуют опрыскивать растения настоем коровяка или сена (1 кг перепревшего сена настоять в 3 л воды в течение 3-х суток, процедить и разбавить водой в соотношении 1: 3). Делать эту процедуру нужно вечером, повторить через 7–9 дней. Кроме того, можно воспользоваться и разрешенными химическими препаратами. Чтобы избавиться от оставшейся грибной инфекции, после уборки урожая следует уничтожить (сжечь или удалить с участка) пораженные плоды, сорняки, а затем глубоко перекопать почву.

Вредители.

При появлении вредителя необходимо срочно воспользоваться разрешенными химическими препаратами. Можно опрыскивать растения отварами или настоями ромашки аптечной, здоровой картофельной и помидорной ботвы, дурмана, полыни, чеснока, либо опудрить табачной пылью и золой. Слизни любят практически все овощи. Откладывают яйца в дерн, под камни, к корневым шейкам растений. Особенно активны в дождливый сезон. Днем взрослые особи прячутся, а ночью выползают на охоту и выедают в сочных плодах ткани, делая при этом отверстия и углубления.

Чтобы изловить вредителя, на границах участка раскладывают влажную мешковину, листья лопуха, доски. Днем в этих местах слизни будут отдыхать, а вечером надо только собрать их и уничтожить. Можно также опыливать посевы смесью гашеной извести с табачной пылью или золой, взятых в равных частях.

Бахчевая тля темно-зеленого цвета, личинки зеленые или желтые. Они высасывают сок, в результате листья засыхают и растения гибнут.

Морковь — это корнеплод, она принадлежит к сельдерейному семейству. Определив особенности корневой системы моркови, садоводы смогут разобраться в выращивании культуры и уходе за ней.

Характеристика корневой системы моркови

Строение моркови

Строение моркови простое. Овощ богат на витамины, особенно много А (каротин). Аромат и вкус зависит напрямую от процента эфирного масла в составе. Корневище может достигать глубины до 2 м.

Вес зависит от самого сорта, обычно один овощ достигает около 200 гр.

Длина моркови может быть до 30 см. Плод состоит из кожицы и стержня, который называют древесиной.

Розетка – листья, которые находятся над землёй. У овоща есть соцветие (многолучевое). Растение самоопыляется. С листвы собирают семя, которое потом используется как посадочный материал.

Срок схода культуры прямо зависит от качества семян и их сохранения. Культура – позднерослая. В соцветии есть до 60 цветков максимум.

Корень

Корень выполняет много функций:

  • растение получает нужные питательные вещества;
  • у корня находится запас витаминов;
  • благодаря ему куст дышит;
  • в грунт выделяет разные витамины и минералы.

У культуры корень стержневой, такой же у клевера, или же щавеля. У картофеля, например, не корень, а клубень. Сам плод овоща это утолщение корня, а также стебля. Чтобы корень развивался правильно, соблюдают ряд условий.

Температура и свет

К холодам культура устойчива, ростки начинают расти уже при 5°С. Чем выше температура – тем быстрее начнут прорастать семена.

Для корня комфортная температура почвы до 19°С. Для зонтика — 25°С. Перепады температурного режима негативно влияют на всё растение.

Световой день должен быть длинным, а освещение хорошим. При этом соблюдаются правила своевременного прореживания.

Влага и почва

Корнеплод спокойно переносит засушливые дни, но чтобы корнеплод активно развивался, полив производят регулярно. Влага в грунте должно быть до 80%.

Вырастить хорошую морковь не сложно

Активно поливают в периоды:

  • посева;
  • когда листва активно развивается, а корень уплотняется.

Если влаги мало, корень формируется неправильно, плоды трескаются и твердеют. Меняется и вкусовые качества – появляется горечь.

Грунт подходит песчаный, на тяжёлом культура растёт плохо. От состава грунта зависит то, каким получится овощ по виду и вкусу.

Состав корня

Корнеплод содержит огромное количество витаминов, потому его используют во многих блюдах и употребляют в любом виде.

В составе овоща имеется:

Кроме этих веществ содержит витамины А, Е, К, РР, В6, В1, В2, Д, Н. Минералы – железо, немалый состав йода, меди и калия.

В медицине используют кроме овоща и его листву, и семена. Например, при болезнях почек.

Интересные факты

Родителем культуры является Афганистан, где изначально морковь была фиолетового, жёлтого и белого окраса. В Нидерландах впервые появился этот овощ оранжевого цвета. Выводили для Оранской династии, это королевская семья, у которых символическим цветом был оранжевый. У культуры есть свой город в Калифорнии – Холтвиль. Ежегодно в конце зимы празднуют Фестиваль, посвящённый именно этой культуре.

Овощ хорошо влияет на работу сердца, понижает в крови холестерин. Нужная доза в день для нормальной работы сердечно-сосудистой системы – 1 шт.

Розетку овоща также употребляют в пищу, и даже готовят блюда – салаты и супы.

Заключение

Особенности строения корневой системы моркови в том, что достигает она до 2 м. в глубину, устойчива к холодам и засухам. Корнеклубень копит в себе нужные питательные вещества, помогает всему растению дышать и отдают в почву кислоты. Это полезный овощ, в котором содержится большое количество витаминов и веществ. Максимальная длина корнеплода — 30 см.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector